Kā izveidot DIY 3D printeri? Šis jautājums interesē tikai dažus cilvēkus, taču joprojām ir cilvēki, kas to uzdod. Šāda ierīce ir ļoti ērta un var būt noderīga pat ikdienas dzīvē. Protams, šādas ierīces salikšana nav tik vienkārša, un jums būs arī jātērē nedaudz naudas, taču rezultāts ir tā vērts. Turklāt paštaisīta versija būs daudz lētāka, un, ja tā būs pareizi salikta, tā būs arī labāka dažos darba aspektos.
Kāpēc izvēlēties manuālo opciju?
Šeit ir svarīgi sākt ar faktu, ka paštaisīta 3D printera montāža ar savām rokām ir procedūra, kas prasīs noteiktu laiku un aptuveni 20 000 rubļu. Šeit daudzi var domāt, kāpēc gan neiegādāties gatavu printeri par 15-20 tūkstošiem? Atbilde ir pietiekami vienkārša. Visbiežāk tie ir ķīniešu lēti komplekti, kas nekalpos pietiekami ilgi. Pirmais trūkums ir tas, ka šādu ierīču korpusi visbiežāk ir izgatavoti no akrila vai saplākšņa. Tas radīs pastāvīgu cīņu ar ierīces stingrību drukāšanas laikā, kā arī pastāvīgu kalibrēšanu.
Turklāt no šiem materiāliem izgatavotie korpusi ir arī elastīgi. Drukājot ar lielāku ātrumu, tas izraisīs printera "staigāšanu", un tas būtiski ietekmēs izdrukātā modeļa kvalitāti. Visbiežāk šādu modeļu īpašnieki pavada daudz laika, pūļu un naudas, lai stiprinātu / nostiprinātu rāmi. Būtiskā atšķirība starp šādu ķīniešu izstrādājumu un paštaisītu 3D printeri, kas salikts pašu spēkiem, ir tas, ka tēraudu var izmantot kā rāmi.
Lai veiksmīgi saliktu ierīci, būs nepieciešams lodāmurs, skrūvgriežu komplekts, sešstūri, nelielas zināšanas elektronikā un precīza instrukciju ievērošana. Ievērojot šos vienkāršos noteikumus, gandrīz ikviens var salikt šādu ierīci.
Montāžas daļas
Protams, printera montāžai būs nepieciešamas dažādas detaļas un instrumenti.
Pirmā un vissvarīgākā daļa ir rāmis. Jo smagāks un stabilāks ir šis elements, jo labāk. Tas ietaupa īpašniekam pastāvīgu cīņu ar zemas kvalitātes detaļām, kas izgatavotas lielā ātrumā. Šeit lieliski piemērots jebkura Krievijas ražotāja tērauda rāmis. Detaļas izmaksas ir aptuveni 4900 rubļu. Šeit ir vērts piebilst, ka rāmis tiks komplektēts ar visiem nepieciešamajiem stiprinājumiem.
Atsevišķi ir vērts parūpēties par vadvārpstu, kā arī M5 radžu iegādi. Lai gan bildēs redzams, ka tās nāk ar rāmi, patiesībā tās tur nav. Vārpstas komplekts sastāv no 6 daļām. Lai ar savām rokām saliktu 3D printeri, jums būs nepieciešams tikai 1 šāds komplekts 2850 rubļu vērtībā. var atrast unlētāk, bet jāmeklē pulēti modeļi. Pretējā gadījumā visas elementu šķautnes tiks atspoguļotas drukāto detaļu kvalitātē.
Kas attiecas uz M5 radzēm, tās ir jāiegādājas pa pāriem. Viena gabala cena ir 200 rubļu. Faktiski šīs ir visizplatītākās kniedes, kuras varat iegādāties datortehnikas veikalā. Vissvarīgākais ir tas, lai tie būtu pēc iespējas vienmērīgāki. Lai pārbaudītu šo parametru, daļu var novietot uz stikla un sarullēt. Jo labāk produkts brauc, jo gludāks tas ir. Vadošās vārpstas tiek pārbaudītas tādā pašā veidā. Šīs daļas ir otrais solis, kas jums jāveic, lai izveidotu savu DIY 3D printeri.
Viņiem paredzētās elektroniskās detaļas un mehānika
Nākamais solis ir elektronikas iegāde. Jums jāiegādājas tādas detaļas kā RAMPS 1.4, Arduino Mega 2560 R3 un A4988 stepper draiveri. Visu trīs daļu izmaksas būs aptuveni 1045 rubļi.
Tagad vairāk par visu. RAMPS 1.4 ir galvenā Arduino paplašināšanas plate. Pēc šīs shēmas samontētam 3D printerim, ko dari pats, būs šī tāfele par pamatu. Tieši ar to tiks savienoti pārējie elektroniskie elementi, motora draiveri un tā tālāk. Šī plate atbalstīs visu printera jaudas daļu. Te arī ir vērts atzīmēt, ka šādam dēlim nav "smadzenes", tur nav ko dedzināt. Tas liek domāt, ka nav jēgas pirkt rezerves daļu.
Visai elektronikai ir jābūt "smadzenēm". Saliekot 3D printeri ar savurokas uz Arduino 2560 R3, šī daļa būs tāda. Nākotnē šajā elementā tiks augšupielādēta programmaparatūra. Šo elementu ir diezgan viegli sadedzināt, piemēram, ja nepareizi ievietojat pakāpju motora draiveri, pievienojiet polaritāti, pievienojot gala slēdzi. Tas viss izraisīs dēlis izdegšanu, un pirmajā montāžā, kad nav pieredzes, tas notiek diezgan bieži, un tāpēc ir vērts iegādāties rezerves daļu.
Pakāpju draiveri šādā ierīcē būs atbildīgi par motoru darbību. Ieteicams arī iegādāties vienu rezerves daļu komplektu. Ir svarīga detaļa. Šīm ierīcēm ir konstrukcijas rezistors. To nevajadzētu sagriezt, jo, visticamāk, tas jau ir iestatīts uz vēlamo strāvu.
Samontējot 3D printeri uz Arduino ar savām rokām, vislabāk ir ņemt Arduino MEGA R3 kā rezerves plati. Rezerves daļas izmaksas ir 679 rubļi. Kas attiecas uz rezerves draivera komplektu, labāk ir iegādāties 4 daļu komplektu, nevis 2 daļu komplektu. Katrs maksās 48 rubļus.
Jums būs nepieciešams arī pazemināta sprieguma regulators, lai aizsargātu Arduino plati. Tas maksās tikai 75 rubļus. Darbības parametri ir samazināti no 12 V līdz 5 V. Tomēr šāda elektronika ir ļoti kaprīza. Tas kļūst diezgan karsts, bieži neizdodas.
Piektais solis ir pakāpju motoru komplekta iegāde. Šī komplekta izmaksas ir 2490 rubļi. Šeit ir vērts atzīmēt, ka komplektā ir 5 eksemplāri, un printera salikšanai būs nepieciešami tikai 4. Var, protams, meklēt komplektu no 4 gabaliem, bet labāk ir iegādāties.pilns. Viens paliks kā rezerves, vai arī to var izmantot, lai aprīkotu papildu ekstrūderi, lai drukātu detaļu palīgdaļas vai padarītu produktus divkrāsu.
Mehāniskās daļas
Lai ar savām rokām saliktu 3D printeri, noteikti būs nepieciešams gultņu, savienojumu un siksnu komplekts. Viena komplekta izmaksas ir 769 rubļi. Pirkt neko papildus vai rezerves daļas nav jēgas. Viss, kas jums nepieciešams montāžai, ir šeit.
Mehāniskās pieturas. Detaļas ir diezgan mazas, taču ļoti svarīgas, jo bez tām ierīci darbināt nebūs iespējams. Cena par 1 gabalu ir 23 rubļi. Veiksmīgai montāžai nepieciešami tikai 3 eksemplāri. Tomēr katram gadījumam ir vērts iegādāties četras, lai būtu viena rezerves.
Displejs ar iebūvētu karšu lasītāju. Lai ar savām rokām saliktu 3D printeri, šis vienums nav obligāts. Tomēr tas ir tikai tad, ja viss aprīkojums ir pievienots datoram un modeļi tiks drukāti no tā.
Lai gan, kā liecina prakse, labāk ir iegādāties šādu displeju jebkurā gadījumā. Tam aizmugurē ir karšu lasītājs, kurā ievietota SD karte ar modeļiem drukāšanai. Pirmkārt, tas palīdzēs padarīt ierīci mobilāku, to var pārvietot uz jebkuru telpu. Otrkārt, drukāšana netiks pārtraukta, ja, piemēram, dators darba vidū izslēgsies vai sasalst. Arī iespēja strādāt ar aprīkojumu saglabāsies pat tad, ja dators neizdosies.
Protams, jums būs nepieciešams barošanas avots. Ņemjums ir nepieciešams 12 V. Tas būs nedaudz lielāks izmērs, bet tas tiks uzstādīts korpusa iekšpusē bez problēmām. Un tā jauda būs vienmērīga ar rezervi. Tas maksā apmēram 1493 rubļus.
Būs nepieciešams arī karstais galds. Šīs daļas cena ir 448 rubļi. Šeit ir vērts atzīmēt, ka karstais galds 3D printerim, ko dari pats, ir nepieciešams tikai drukājot ar ABS plastmasu. Ja tiek izmantots PLA vai kāds cits veids, kas atdzesējot nesaraujas, tad platformu nemaz nav nepieciešams sildīt. Nepieciešams pats galds, jo uz tā tiks uzklāts stikls.
Iekšējās daļas un dzesēšana
Jums būs nepieciešamas pogas un spailes 220 V. Komponentu izmaksas ir 99 rubļi gabalā.
Svarīga daļa, montējot 3D printeri ar savām rokām, ir ekstrūderis. Šai ierīcei vislabāk ir izmantot tiešo ekstrūderi. Citiem vārdiem sakot, šis elements darbosies kā mehānisms, kas baro plastmasu. Tas atradīsies tieši zem sildelementa. Vislabāk ir ņemt tiešo modeli, jo tas ļaus bez problēmām strādāt ar visu veidu plastmasu. Komplektā ir viss nepieciešamais uzstādīšanai. Ierīces izmaksas ir 2795 rubļi.
Strādājot ar PLA un cita veida lēni cietējošām plastmasām, jums būs nepieciešams dzesētājs, lai izpūstu daļu. Tas maksā tikai 124 rubļus. Saliekot lielu 3D printeri ar savām rokām, būs nepieciešams arī liels dzesētājs, lai izpūstu draiverus. Tas ir nepieciešams, jo tas ievērojami samazinās izstarotā trokšņa daudzumu,printeris.
Cits svarīgs elements būs sprausla. Tas maksā tikai 17 rubļus gabalā, tāpēc labāk ir ņemt vairākus gabalus vienlaikus. Turklāt tos nomainīt, kad tie ir aizsērējuši, ir daudz vieglāk nekā notīrīt. Šeit ir svarīgi atzīmēt, ka sprauslas diametrs ietekmē 3D modeļa ātrumu un kvalitāti. Jo lielāks diametrs, jo pamanāmāki ir slāņi, bet drukāšana notiek ātrāk, un otrādi, jo mazāks diametrs, jo labāka kvalitāte, bet ātrums samazinās. Pietiekams diametrs labai kvalitātei būtu 0,3 mm.
Jums būs nepieciešams arī tīrīšanas urbis. Tomēr šādi plāni palīgmateriāli plīst diezgan bieži, tāpēc jums jābūt uzmanīgiem.
Jums būs jāiegādājas neliels galda atsperu komplekts. Komplektā ir 5 gabali, un galdam ir nepieciešami tikai 4. Piektā tiek izmantota, lai ierobežotu X ass kustību. Izmaksas ir 56 rubļi komplektā.
Jums būs jāiegādājas divi komplekti galda regulēšanai, katrs maksā 36 rubļus. No šiem komplektiem ir nepieciešamas tikai garas skrūves, ar kurām tiks piestiprināts ekstrūderis. Lai pievienotu pakāpju motorus, jums būs nepieciešams vadu komplekts - 128 rubļi.
Pēdējais elements ir parasta stikla gabals uz galda. Šeit jūs varat iegādāties pēc pasūtījuma izgatavotu borsilikāta stiklu, kas ir izturīgs pret paaugstinātu temperatūru.
Šis saraksts ir pabeigts. Ja ir pieejamas visas detaļas, 3D printeri var izgatavot ar savām rokām, lai uz tā izgatavoto detaļu kvalitāte praktiski neatšķirtos no rūpnīcas modeļos ražotajām. Visu detaļu kopējās izmaksas būs aptuveni 20 000 rubļu.
DiY 3D printera salikšana: soli pa solim instrukcijas
Prusa I3 STEEL modelis tiks izmantots kā montāžas piemērs.
1. Protams, pirmais solis ir rāmja montāža. Vispirms tērauda rāmī jāievieto sānu šalles. M3x12 skrūves tiek izmantotas kā stiprinājuma elementi. Šeit ir vērts atzīmēt, ka korpusā ir caurums vadības pogai. Pēc montāžas tam jāatrodas augšējā labajā stūrī (skatoties uz rāmi no priekšpuses).
2. Tālāk tiek veikta aizmugurējā paneļa montāža ar dzinēja kronšteinu. Šeit ir arī neliela nianse. Stiprinājuma elementu vītņotajām kniedēm jābūt vērstām uz rāmja iekšpusi. Vispirms centrā esošajās rievās ir jāievieto divas daļas, ko izmanto dzinēja uzstādīšanai. M3x12 skrūves tiek izmantotas arī kā stiprinājums. Starp stiprinājumiem ir ievietota plastmasas starplika.
3. Kad aizmugurējais panelis ir samontēts, to var piestiprināt pie galvenā rāmja. Mēs visu salabojam ar tām pašām skrūvēm. Pirms turpināt priekšējās sienas uzstādīšanu, ir vērts uzstādīt stiprinājumus.
4. Nākamais solis ir priekšējā paneļa uzstādīšana. Vītņotajam savienojumam arī jābūt vērstam uz rāmja iekšpusi. Montāžas laikā ir jāizmanto M3x12 skrūves un viena M3x35. Tiek izmantots arī gultņa modelis 608zz, kas ir sadalīts ar M8 paplāksnēm. Šeit ir ievietota arī M8x25 skrūve, kas ir piestiprināta ar uzgriezni.
5. Pēc tam spriegotājs tiek piestiprināts pie rāmja priekšējās sienas. Gatavā struktūra ir piestiprināta pie korpusaizmantojot skrūves.
6. Nākamais solis ir sildīšanas veidņu karietes montāža. Montāžai rievās nepieciešams uzstādīt gultņa modeli LM8uu. Tie ir fiksēti ar savilkšanas plāksnēm. Tās savukārt ir pievilktas ar M3x12 skrūvēm. Lai saglabātu tik svarīgu parametru kā gultņu izlīdzināšana, vispirms ieteicams uzstādīt vārpstu un tikai pēc tam pievilkt stiprinājuma skrūves. Lai nostiprinātu stiprinājuma siksnu, jāizmanto M3x20 skrūves, kā arī sešstūra statīvi. Pirmkārt, tiek ievietotas skrūves, un tikai pēc tam tiek uzstādīti statīvi. Pēc tam tiek piestiprināta plāksne, kas nostiprina jostu, un tiek pievilkti M3 tipa uzgriežņi.
7. Nākamais punkts ir šahtu L=395 uzstādīšana rāmja priekšējā sienā. Uz tiem tiek uzlikts galda ratiņš un līdz galam iestumts aizmugurējā sienā. Priekšējās un aizmugurējās vārpstas ir fiksētas ar spiediena plāksnēm. Tiek izmantotas M3x16 tipa skrūves. Ja nepieciešams attālināt spiediena plāksni, var izmantot paplāksnes.
8. Tālāk jums jāturpina montēt pareizo ratiņu X asij. Lai ar savām rokām saliktu saskaņā ar 3D printera norādījumiem, jums jāveic šādas darbības. Tiek izmantotas M3x12 skrūves. Rievās nepieciešams uzstādīt LM8uu gultņus. Tie ir fiksēti ar plastmasas saitēm, katrai daļai 2 gab. Lai piestiprinātu gultņu modeli, piemēram, 608zz, ir jāizmanto M8x25 skrūve un vāciņa tipa uzgrieznis.
9. Kreisais ratiņš tai pašai asij, kā arī ekstrudera ratiņš ir samontēts tādā pašā veidā. Šeit ir vērts pievērst uzmanību tam, ka ekstrūdera karietes gultņiem jābūtvērsti uz iekšu, nevis uz āru, kā X ass karietes.
Ieteikumi montāžai
Pilnās instrukcijas ir daudz garākas, tomēr tas ir pamats, kas ir ļoti svarīgi, lai pareizi saliktu. Ir arī ļoti svarīgi atzīmēt, ka ir daži papildinājumi, kurus iepriekšējie meistari ir apguvuši izmēģinājumu un kļūdu rezultātā.
Pirmkārt, DIY 3D printerim nav jāizmanto 625z tipa gultņi, lai uzstādītu gala balstus. Tāpēc tos nevajadzētu pasūtīt. Svinskrūves vislabāk atstāt brīvi peldošas. Tas palīdzēs atbrīvoties no šāda defekta, ko sauc par ļodzību. Turklāt, montējot ratiņus attēlos, bieži izmanto melnu tērauda starpliku. Tomēr šāda daļa parasti nav iekļauta pašā rāmja komplektā. Tā vietā ir plastmasas bukses, kuras vajadzētu izmantot.
Vēl viens svarīgs punkts attiecībā uz Y ass gala slēdža uzstādīšanu. Tas ir jāmontē nevis pie aizmugurējās sienas, bet gan priekšpusē. Ja jūs to nedarīsiet, visi modeļi tiks izdrukāti spoguļattēlā. Pašā printera programmaparatūrā to nevar novērst. Lai veiktu pārsūtīšanu, jums ir jāpielodē terminālis plates aizmugurē.
Montāžas instrukcijās nav norādīts tāda paša veida ekstrūderis, kas iepriekš tika iegādāts saskaņā ar plānu. Tomēr tā piesaistes būtība paliek nemainīga. Vienīgā atšķirība ir tāda, ka šim nolūkam būs jāizmanto garas skrūves, kas jāņem no galda montāžas komplekta. Rāmja komplektā nav iekļautas bultskrūves, kas ir ilgi lietojamas.
Attiecībā uz pareizu elektronikas montāžu. Savienojot RAMPS un Arduino daļas, ir kāda svarīga detaļa, par kuru instrukcijās rakstīts reti, taču ļoti svarīgi, lai arī turpmāk printeris darbotos nevainojami. Lai to izdarītu, arduino ir jāatvieno no barošanas. kas sākotnēji tam tika piegādāts no RAMPS plates. Tas tiek darīts ļoti vienkārši. Par šo funkciju atbildīgā diode ir pielodēta vai nogriezta no tāfeles.
Strāvas ieejai jāpielodē sprieguma regulators, kas sākotnēji ir iestatīts uz 5 V. Regulatoru varat salabot tur, kur tas ir ērtāk ierīces montējam. Dažās 3D printeru veidošanas pamācībās kvēldiegs var darboties kā nepieciešamais elements, lai kaut ko savienotu.
Ierīces lietošana
Jums jāsaprot, ka ar pareizu montāžu nepietiek, lai veiksmīgi darbinātu diezgan sarežģītu printera mehānismu. Ir nepieciešams veikt sagatavošanās darbus. Jums ir jābūt oficiālai programmaparatūrai no 3D -diy.
Programmas augšupielādes process tiek veikts, izmantojot Arduino IDE 1.0.6. Pēc tam paša printera displejā jānospiež poga Auto Home. Pēc tam jums jāpārliecinās, vai gala slēdži ir pareizi pievienoti un vai tika ievērota pareizā stepperu polaritāte. Ja kustība ir vērsta pretējā virzienā no vēlamā virziena, tad jums vienkārši jāpagriež terminālis, kas atrodas netālu no motora, par 180 grādiem. Ja pēc printera ieslēgšanas atskan nepatīkama svilpe, visticamāk, tie ir stepperi. Lai atbrīvotos no šīs čīkstēšanas, jums jāpievelk trimeri tiem.
Ieteicams sākt drukāt modeļus no PLA-plastmasas. Tas izceļas ar to, ka ekspluatācijas laikā ne "nerātnās", kā arī lieliski pielīp pie datortehnikas veikalos nopērkamās zilās līmlentes.
Kāpēc tika izmantota Prusa I3 modeļa bāze:
- Kā apdrukājamo materiālu varat izmantot jebkura veida plastmasas vai elastīgu stieni.
- Modelis tiek uzskatīts par vieglāko savā montāžā, apkopē un remontā.
- No citiem produktiem atšķiras ar diezgan augstu uzticamību.
- Tiek uzskatīts par ļoti izplatītu modeli, kas nozīmē, ka nebūs grūti atrast informāciju par jebkuru ar ierīci saistītu problēmu.
- Ir kur uzlabojumi. Varat uzstādīt divus ekstrūderus vai vienu, bet ar dubultu galvu.
- Šis modelis tiek uzskatīts par vispieejamāko izmaksu ziņā.
Modeļi no DVD un H-bot sistēmas
Ja jūs gatavojaties izgatavot 3D printeri no DVD ar savām rokām, tad jums ir jāsaprot tā darbības princips. Visbiežāk RAP Print ierīce tiek izgatavota, pamatojoties uz šādām ierīcēm. Šajā gadījumā instrumenta programmatūrā tiek ielādēti drukājamo 3D objektu digitālie modeļi. Tālāk tiks izmantota optiskā sistēma no CD vai DVD diskdziņa. Tas pārvietojas pa divām horizontālām asīm X un Y. Tomēr šeit būs svarīgi nomainīt lāzera diodi, kas ir uzstādīta šādos piedziņās, pret ultravioleto diodi. Tās izmaksas ir tikai 20 rubļu.
Kas attiecas uz DIY H-bot 3D printeri, jums ir jāsaprot, kas tas ir. H-bot ir 3D printera kinemātika.
Vislabāk kolekcionētpaštaisīts modelis uz gatavu bāzes, kā tas bija Prusa i3. Tomēr šeit, protams, mums būs jāizmanto cits modelis kā sākotnējais. Piemērots ir "Ultimeyker" vai "Signum" printera montāžas piemērs. Korpuss ir salikts no lokšņu materiāliem. Tālāk jums jāsāk ražot X un Y asis. Dažās instrukcijās ir teikts, ka šim nolūkam vislabāk ir izmantot alumīnija stūrus. Taču, ja piemērots materiāls nav pa rokai vai to nav iespējams iegādāties, alumīniju var aizstāt ar 4 mm saplāksni.
Noslēgumā
Līdz ar to šodien tēma: "3D printera izgatavošana ar savām rokām", kas pirms neilga laika tika izvirzīta ārkārtīgi reti, tagad ir ne tikai ļoti pieprasīta. Meistari ir iemācījušies paši izgatavot šādas ierīces. Mājas modeļu galvenās priekšrocības ir tādas, ka tie ir vairākas reizes lētāki nekā gatavie rūpnīcas modeļi. Turklāt drukāto modeļu kvalitāte dažos gadījumos nav zemāka un varbūt pat labāka par rūpnīcas armatūru. Visbiežāk tas ir pamanāms, salīdzinot lētas ķīniešu ierīces ar paštaisītām. Tāpēc mēs ceram, ka tagad ikviens vajadzības gadījumā varēs salikt 3D printeri ar savām rokām. Un šajā pārskatā sniegtās detalizētās instrukcijas palīdzēs.
